Milstein

2010/04/07
神策門（和平門）
南京城牆分為內外兩城，外城的十八座城門早已消失，內城十八門中，倖存下來的，且又是明代古城的，就只有聚寶門（中華門）、石城門、清涼門、神策門（和平門）。
聚寶門的名氣是最高的，它保存了完整的三道甕城，城堡結構複雜。清涼門由於位置偏遠，神策門則是被用作軍事重地，因緣際會之下一直被冷落，而能保存完好。石城門我則是不感興趣。
離開總統府後，我搭公交車到北郭的神策門，距離中央門不遠。中央門如今早就不存在了，只是作為地名被保留下來。中央門如今是南京重要的交通樞紐，我也順帶先探好了南京長途汽車站的位置。
神策門是唯一還保有敵樓建築的城門，雖然敵樓已經是清朝所留。城牆外圈已經闢成帶狀的和平門公園，城門內則要買票進入。
進來後先穿過甕城，進城後可以上到城牆走一走。城牆只有一小段，再往兩側延伸處已經被隔離開，無法通行。外頭和平門公園有很多遊人，一進城門馬上變的非常清靜。
我很緩慢的逛完一周，坐在城內的椅子上曬太陽，陽光很和煦，並有微風吹拂，這個下午非常悠閒，我和城樓安靜對望，緩緩消磨掉大半的時間。神策門本身不算太豐富，但天時地利人和之下，給了我極好的印象。和上禮拜在西安大慈恩寺頗為類似，但那次看的是鐘鼓塔院，這次是在城牆樓門，寺院裡是寧靜平和，戶外則有種心曠神怡，一樣的悠閒，不一樣的氛圍。

2010/04/07
南京總統府
若是當初跟著老蔣從大陸撤退到台灣的老兵，去了南京總統府走走，想必內心裡會有極深刻的感觸吧！大歷史巨輪下的無奈直接體現在他們個人經歷上成為一股悲哀，我想那樣的感覺不是經歷過無法真正理解。然後若是因此而拒絕後人去處理這類題材，那就是進了唯心論的死胡同之中了。我認為，只要是一個對歷史、對時間、對生命有一定程度的感知性的人，他都可以從個人的經驗中提取感覺而產生同理心。而對於一個感知性強的台灣人而言，儘管沒有親身經歷過那段歷史，當他到了總統府，必也會被激起某種情懷的吧。
青天白日滿地紅國旗，以及被用為國歌歌詞的黃埔軍校訓詞，各式各樣代表著中華民國的物件，被大方的擺放在這裡。這裡完全體現了中國的史觀。總統府之於中華民國，就像紫禁城之於大清帝國一樣，都是一個已經逝去的朝代，而這裡是他曾經住過的地方。
我們也早就知道兩岸之間的矛盾在哪裡，問題是哪些，我們不是那種動不動就暴走的憤青。因此，對於這樣的史觀，也能平常心面對。然而微妙之處在於，不論你是支持哪一個黨派，這面國旗這個國號都是可接受的最大公約數，基於此認同，你就成了當事者，而身為當事者，卻看著別人將之寫成昨日黃花，起了墓碑，寫了墓誌銘，箇中心情，極難形容。
我們這一代既沒有大陸老兵那代的情緒，對這面國旗之痛失江山的悲痛，也沒有某些老台灣，認為這個國號本就死於1949年。我們帶有一種客觀，一種疏離，一種怪異，我們似乎還沒有找到，處理這個圖騰最適切的角度。
我們站在事件之外因而看清這些，但我們其實正身處這些矛盾，因而必然進入這份悲哀無可否認。有點像是一場荒謬的玩笑，一種幽默，一種後現代的幽默。
南京總統府歷經多變，從明初的歸德侯府、漢王府，到清代作為兩江總督府，太平天國作為天王府、民國建立後又成了總統府。現存多為民初建築，內部也以作為近代史博物館陳列。因此這裡最濃厚的，也正是民初的味道，而非更早遠的明、清、太平天國。
前一晚的秦淮河畔已無六朝金銀粉黛。今天來到的南京總統府卻有強烈的民國舊息。我認為，對台灣人而言，這裡將會讓你感受到強烈的南京氣息，一種你熟悉但又陌生的民國氣息。來到這裡沒有甚麼可以看的建築，那些史料陳列也不見多少人會感興趣，所以遊人來去匆匆，最多是到後來重建的庭園走走。
我幾乎看遍了所有陳列的文物、所有介紹的文字，所有辦公廳、所有樓房，在這裡花了三個多小時才離開。

2010/04/06
秦淮河畔
秦淮河畔的夫子廟、江南貢院、瞻園、王謝故居等地，已經被闢成一整塊的商業步行街，許多中外遊客在這裡散步逛街，走走吃吃，或是去搭個遊船，感受一下古時十里秦淮金銀粉黛的氣氛。
「梨花似雪草如煙，春在秦淮兩岸邊，一帶妝樓臨水蓋，家家分影照嬋娟」。但是我想今天的秦淮河畔似乎很難去想像《桃花扇》裡那股紙醉金迷的氣氛了吧。步行街規劃良好，但同時這些現代造景也沖淡了金陵的味道。如何既要有新建設又想保存古味，這是古城的難題。除非像平遙那樣，整座城原封不動，城市機能完全轉移到城外的新城區，外國許多古城就是如此規劃。
前些天在張家界認識的周娟是南京人，當時她說我到南京後就由她管飽。我們在夫子廟碰頭後。她帶我去吃號稱當地人都說最好吃的店，吃了碗鴨血粉絲，當天天氣冷，我多加了點辣，吃的滿頭大汗，超讚，超爽！再去點了碗號稱她說從小吃到大沒吃過更好吃的涼粉，口感不錯。又吃了份蒸餃，餃子皮先跟蛋一起煎（？）所以泛著一層油黃蛋香。吃的超飽！
一同逛了逛幾家店，完成她母親交辦要買的東西，途中又喝了杯現打果汁。這時我覺得吃的有點過頭不好意思，準備付錢時，她帶著一種不解的眼神說：「你們台灣人怎麼跟那些老外一樣，幾塊錢愛算的清清楚楚的。」這樣一說，我不禁思考，我想，我應該收起台灣人的客氣，這才是禮貌的行為，又逛了一陣之後，我說：「沒錯！」「我應該要大方讓妳請客才對！」周娟感到孺子可教，點頭稱是，我又說「這是你應該的嘛！」，我們便相視大笑。
回到青年旅舍時已經很晚，上舖的室友已經就寢。這是第二次看見她，但都是躺平狀態。
到一樓和其他人閒聊了幾句，認識一個黑龍江女孩，根本就是劉若英複製人！有夠像！不過她講話速度超快，感覺有點神經緊繃（？）可能是不習慣放輕鬆聊天吧，我跟那位醫師文青都跟不上。她是個滑雪教練，家鄉在最北端的漠河！不安於遙遠的小鎮，想要看更多的人事物，看看這個大千世界，因此出來旅行。
沒有錯，我們都是不甘於既有的小世界，我們都要走的更遠，認識更多人，旅行到更遠的地方。
附註：
正好從圖書館借了一本書《昨日到城市：近世中國的逸樂與宗教》，以下節錄當中一篇論文的前言，側面了解一下《桃花扇》及其南京性格。
《桃花扇底送南朝－斷裂的逸樂》──李孝悌
「在明末的中國城市中，南京具有一種特別的氣質。一方面，它雖然不像北京那樣，具有強烈的政治色彩，但由於太祖曾建都於此，而在成祖遷都北京後，南京仍保留了部分中央政府的建置，所以政治性格並未完全抹煞。在明末激烈的黨社鬥爭中，這種政治性格特別得到彰顯，為南方的士大夫提供了重要的政治舞臺。」
「另一方面，南京又充分反映了十六世紀初葉以後商品經濟的發展，提供了繁庶的物質享受和世俗逸樂。和其他南方城市相比，南京由於其規模和位階，而能吸引更多的物質和人力資源，以成就其城市的繁榮富庶。秦淮的妓院，更成為南京逸樂生活的重要源頭。太學、貢院和妓院同處一地，一方面製造了更多名士風流的軼事，一方面也讓秦淮河成為最廣受士大夫記敘的欲望的象徵。金陵因此承載了最多甜美、放蕩的記憶，成為一個逸樂之都。」
「在明末南京，激烈的政治活動和放蕩的逸樂生涯，在很多士大夫的生命歷程中因緣際會地綰合在一處。舊院與秦淮的歡樂轉頭成空，個人和南京的頹廢，卻因為朝代的興亡，意外地得到道德的救贖，而顯得格外的沉痛、悲涼。這種逸樂與政治交織，頹廢與興亡以共的鉅大落差，經由《桃花扇》一劇藝術性的錘鍊，像史詩一樣流傳於後世。不但提供了一種有別於正史的歷史記憶，也讓我們能據以進入明末南京特有的城市氛圍。」 

明孝陵明樓
2010/04/06
明孝陵－中山陵
南京給我的印象很不錯，和以前去過的北京差異頗大。
在規劃旅行時，便將最後幾天放在離上海不遠的地方，因為原本預期到這裡時已是身心疲累。江南一帶生活便利，估計不會像前些天的旅程那樣費力。
因此，我對南京、杭州、上海的熱度不比對張家界、西安、平遙那樣，簡言之就是閒散漫活。
我問了青年旅舍前台服務員（溫柔婉約，聲音很好聽的正妹……）到明孝陵的交通方式。她告訴我可以到寧海路南京師範大學那邊搭乘20路公交車。我走到雲南路南秀村那裏等。旁邊有個小飲料賣店，菜單上有珍珠奶茶。之前和好幾個大陸朋友聊到台灣小吃，他們提到了珍珠奶茶，看來近年四處攻城掠地啊。特地點一杯喝喝看。阿姨很和善，找錢都是笑嘻嘻的。味道普通，但熱飲讓身體溫暖了起來。
明孝陵、中山陵都屬於鍾山風景區的一部份，這整塊紫金山頭遍佈著許多景點。若買套票，可以遊覽四個景點，明孝陵、中山陵、靈谷寺、音樂台。靈谷寺感覺一般，景區中的靈谷寺還得再收一次錢。音樂台可能是因為沒以活動，感覺是湊數的一個點。若各自單買明孝陵以及中山陵的票，其實也跟套票一樣價錢。
這天有冷氣團難下，氣溫驟降，早晨的明孝陵更顯的冷清。我慢慢的逛，慢慢的走，光是明孝陵就花了不少時間。
不知道是甚麼樹木，不知是葉子還是花絮，被不時颳起的冷風吹落，落在神道上，落在城牆下。雖然是五月天，卻是難得的蕭瑟。
神道的起點是四方城，內有明成祖親撰，對朱元璋歌功頌德一番的石碑，上層的建築已毀，如今僅存四壁城牆。

2010/04/05
1033列車－南京
原本計畫一小時半的交通時間變成了八小時，搭上1033列車時心情不大好。吃完泡麵水果後就爬上上鋪聽音樂看書睡覺，有點悶熱，其實也沒睡著。途中突然很想吃魚，走到餐車去瞧瞧，一隻魚要一百五十塊人民幣！只得作罷。
途中跟一位哈爾濱的大姐（也只比我大個一兩歲）聊了起來，她說話本身是不失禮數，但其實她有些意識形態上的無禮，一種輕易的以主觀的價值去評斷他人的粗魯。因此到後來也不想浪費時間繼續聊天。如果是我，即使不認同對方的思維（比方說政治議題），我也不會太快去評斷對方對錯。
有人認為愛就是一種坦白，包括坦白自己的慾望與佔有，並且為這份坦白付出自己的決心；但愛又為什麼不能放手讓對方追求自我呢？重點是，不論是哪一種，誰也沒資格說你是錯我是對吧？這樣的武斷讓我覺得，雖然她由於業務而必須四處與人交涉，而有一種圓融的話術，但是內在卻有一種本質的粗魯。
我常講，對事情的Judgement是觀察一個人的內在最好的方式，對人的judgement則可以看出一個人的涵養。我認同她的愛情觀，那體現出她一種個人特質，但她隨便的對別人的價值觀作出評斷，這一點給了我很壞的印象。
到達南京火車站，再換搭地鐵到珠江路口站，步行抵達南京國際青年旅舍時已經接近九點了。酒把裡頭三三兩兩坐著幾位旅客。從早上四點兖洲下車開始，到因為沒搭到動車而改搭了八個小時的火車的現在，身體已經非常疲累。
我拿出台胞證check-in，坐在吧前的女孩感到新奇而問：「台灣來的啊？」我笑答：「是啊！」「妳呢？」「…不告訴你。」（啥……？莫名奇妙。）吧前還有另一個男生也湊了過來，我們便閒聊了起來。
這裡的氣氛又和西安青年旅舍不大一樣，但也可能是那時在西安我沒進到酒吧去晃晃吧。總之是放鬆open的環境，因此一下子就聊了開來。但我想也是我的性格之故吧。我想當我在旅行時，自然隨和的那一面會顯露出來，而易於開始一場聊天。
但是這幾個朋友：一個故作神秘的女孩、一個說要找機會出國而先隨便在南京念短期進修的男孩、一個講話很跳躍式亂裝熟的男生，稍稍聊多一點，就覺得不甚投緣，我就脫離那裏了。他們停留在這裡並不是作為旅行的落腳，我甚至嗅到一股逃避現實的味道。我知道有的人是隨興去哪就去哪，愛留多久就留多久。但有的人則是自欺欺人自以為是瀟灑。我不知道她們其實是哪種，我有可能誤會她們，有可能我只是偏頗，至少我可以委婉離開這個和我不搭的話局。
有一個日本女孩到前台旁的公用電腦查詢資料，並且詢問服務員些事情，我便主動前去認識她。她明天就要搭飛機離開了。一開始當然還是多到爆的日本話題來起頭，比方說最近的劇情熱血到不行的海賊王……另一位男生也加入話局。不過大多時候還是我在扯了。這位年紀略小於我的男生是位住院醫師，該看的漫畫也全都看齊了……真是莫測高深……隔天我和他多聊了些，他還真是個文青，侯孝賢、蔡明亮的電影無一不漏。但是我和他始終沒有聊得更深，實在也是頻率不合吧。
後來回到我入住的三人間時才發現，原來那位日本女孩奈良梓(Nara Azusa)是我的室友。
一路走來，能夠聊的下去的朋友，都是能夠聊的較深入，頻率相合的人。這一點，不論是平常的生活還是旅行的途中，都是一樣的。
她坐在床上安靜的將旅行記錄在日誌裡。我想和我現在在部落格寫這些是一樣的行為。紀錄是種反芻，咀嚼體驗的種種，這個過程中將伴隨著情感的重現，我們在腦海裡重新走了一次踏過的足跡。理智同時被喚醒，我們在感動之後，意圖賦予這些經歷意義，使他們有存在的理由。
我認為有些人的旅行是在追求瘋狂的經歷，他們會往危險的地方走，會將自己因為漫不經心而導致的意外當作很cool的經驗四處宣揚，這些人其實是旅行去 (travel “to”)追求瘋狂的記憶，而不是旅行在旅行本身(“travel”)。
旅行使我們感觸良多，使我們感動。我們因為感動而賦予它意義，那些記憶的客體便因我的感動而存在，而我的感動本身亦標誌了我的存在，意言之，我們的肉身原本也是無意義的個體，但卻因為情感的存在而被賦予了意義。旅行使人發現自我，便是在講這樣的機制。 有人說她在旅行時重新找回了感動、有人說她重新思考自己的責任，不管是哪一種，都是由於旅行的過程被激發了感觸而來。而因為這些過程，使得旅者們的靈魂被淬煉。我們觀察那些長途旅行回來的旅者，眼神裡無一不透露一種堅定。
自我存在是件偉大的事情，意味著我們擺脫了虛無的恐懼。我們必須相信，或者我們選擇相信，因為我的存在，世界有了它的意義，而我是包含在這個世界之中的，無意義的集合之中是不可能包含有意義的子集合的。因此世界是有意義的。
旅行－如同我們任何熱愛的興趣一樣－最終都可以提升成一個哲學問題。
我告訴她，之前旅行在東京，走在回上野的街道上，晚霞已沒，華燈未上。天空正暗下來但城市還沒被點亮。我亂走拐進住宅區，公寓的燈都還是暗著的。這是一天中的魔幻時刻，城市突然壟罩在殘存著暈黃紫霞的黑暗之中。走在陌生的街道上，聽著完全不懂的語言，我突然感覺悲傷。突然驚覺一種荒謬：
“Why am I here?”
“How do I get here?”
“What I’m doing here?”
“I think…..I think…. that’s the moment travelling meaning appears”
“I believe that’s why we love traveling. We are always travelling”
由於青年旅舍隔音甚差，隔壁入住的朋友在先前就已反應被干擾。儘管我們壓低音量，但是由於談的深且欲罷不能，還是驚動了隔壁來敲門抗議。雖然很想繼續聊，只得就此打住。
隔天一早，我特地登門道歉。幸好隔壁的北京女孩是爽朗的人，直說沒事。
我和奈良梓一起去吃早餐。直到最終她整理好行李退房離開，我送她到旅舍門口，都感到還有很多話沒聊完。雖然感到遺憾，卻也不以為意。旅行的相遇就是如此，只要有緣，加上網路的無遠弗屆，之後總會再有機會徹夜長談。
回到房間，原本空著的上舖此時住進了新室友，但可能是坐長途車來，正在熟睡。
我打點了一下，將單眼相機裝進小包後就輕裝出門，開始我的南京旅行。

萬仞宮牆，本身是曲阜城牆的城門之一
2010/04/05
兖州－曲阜三孔（孔廟、孔府、孔林）－兖州
天逐漸亮了，兗州火車站周邊頗為整潔，市容還不錯。我搭上第一班車前往曲阜，沒多久就到了。下了車馬上又是阿姨伯伯來拉車了。「要去孔廟？來來來趕快上車，孔廟用走的還遠的。」（大陸這邊拉車的都不知道在催甚麼？可能就像牧羊犬無法忍受笨羊脫隊吧。）br/>
下了車，吃了早點，到了孔廟，還沒開始售票，我在曲阜城外逛了一會兒。

2010/04/04
平遙－太原
搭上大巴，前往太原。算算時間，太原晉祠看來這回得跳過了。
坐在左手邊的是一個胖胖可愛的太原女孩，也在太原本地念大學，今天一早特地一個人搭車到平遙探望在家養傷的男朋友，下午便趕回太原去。
她的男朋友摔傷膝蓋，動了手術，不過，好好復建也是沒有大礙的，但是在家養傷時，在廚房幫忙洗碗時又滑了一跤，這一跤讓傷勢變的更惡化了，讓家人以及她都心疼不已。
不知道基於甚麼樣的倔強心態，對於她的到訪態度冷淡。因此，太原女孩在說的時候，語氣有些難過，似乎還掉了淚。我想她不只是心疼男朋友的傷，還有的是對於自己頭一回一個人跑這麼遠，卻吃了個排頭而感到委屈。
和她聊了不少，包括自己的看法，以及轉移話題聊聊旅行的種種，她的心情似乎好轉不少。
到了太原汽車站，下了巴士，我才發現她的打扮略為超出學生的年齡，顯然是為了探望男朋友的精心打扮。也是因此那份碰釘子的委屈更深吧。
她說到火車站不遠，但用走的大概也得兩三條街，就帶我跟著她搭同班公交車。那是輛雙層巴士。上了車後剛坐定，我說：「我們坐上第二層好不好？」她笑著說：「好啊。」
一下就到火車站了，她不忘提醒我稍稍注意那個路口複雜的號誌。下了車，我往回頭望，她在車上向我招手，我也招手和她道別。
還有一點時間，我找了家德克士，點了個套餐。並到廁所洗了把臉，把臉上一層風沙洗掉。吃了一會兒，看看手表，時間快到了，隨手把沒吃完的漢堡包走，趕緊去趕車。
從太原始發的這班K374/K371列車的車況比前次搭的好很多。車廂內部似乎裝修過，走道和臥舖間加裝了隔板，只差將門給裝上去，就可跟軟臥無異。床單、床鋪整潔許多，也沒有奇怪的異味。之前搭的2672列車根本不能比。但是列車的內部狀況又似乎不是和車種等級成正比，因為之前搭乘的T192也蠻爛的。我猜想和車次有關。若是城鄉之間，且是夕發朝至的列車，人潮眾多，龍蛇混雜，車內就較為混亂。
列車員換完票沒多久，列車長走了進來，對幾位乘客詢問登記了一些東西。到了我們這裡時，問到了我，請我出示了證件。我拿出台胞證，列車長見到台胞證，似乎感到有些新奇，便坐下來多聊了幾句。
列車長帶有一點嚴肅但又不失親切，笑著叮嚀著：「那就小心一點，貴重物品記得帶在身邊……注意安全。」
我注意到有特別詢問的，都是要在凌晨下車的，可能是這個時段比較特別，所以要多加注意吧。
我買的是下舖，果然下舖票最搶手不是沒有原因的。空間較大，活動自由。前次搭過中舖就很麻煩，上舖更是折騰。
通常中上舖的旅客都會坐在下舖的床上，這是一種默契。要是認識到像吳超那樣的朋友，整趟火車就不會感到漫長。
結果，這趟火車雖然舒適度遠勝前兩回，但室友卻都是話特少的，連一向不缺話題的我都沒輒。我想，還是同樣為背包客，會比較open吧。
2010/04/05
兖州
雖然這趟火車舒適許多，但我卻不知怎麼樣有點惆悵，心情不大好，睡的不好，幾乎沒睡著。大概凌晨三點多，列車員叫了我準備下車。四點零八分，火車準時抵達兗州。
剪票口外仍聚集不少掮客，吵鬧得不像是寒冷的凌晨。此時的聽見的腔調已變成山東腔了。
我走到售票口，按照計畫想先買下午的動車票到南京。結果竟然沒票了！售票員阿姨講了幾個票，我說我再想想，便走到一旁的時刻表上研究，但是因為被打亂計畫而心情紊亂。
研究其他可行性，包括了我要花在曲阜的時間，抵達南京的時間，要是要搭太久的車乾脆明天再到南京……來來回回龜龜毛毛的問了售票阿姨好幾次，本就繃著一張臉的她最後也被我惹煩了，兇了我一頓，最後我買了下午一點發車，晚上八點四十四分到達南京的1033列車。
走出兖州火車站，天還是黑的，兗州汽車站就在廣場對面，最早開往曲阜的班車也要六七點。本想找家旅社隨便睡個覺，但冷靜一想又覺得划不來，於是決定到汽車站內等待。一時沒看見前往曲阜的車牌，走出外頭四處亂走了一段，又回去汽車站內的售票窗口詢問，售票員秉持一貫的低劣服務品質，愛理不理的指著最後一個上車口，我再問第一班車什麼時候，她不耐煩的說早上六點。
我走到汽車站另一頭的車口，找了張椅子坐下來等待。
心情超不爽，到外頭買了包菸，到車站外頭抽了起來。

2010/04/04
雙林寺－鎮國寺
往雙林寺的路上走起來蠻舒服，兩旁的樹清爽的立著，後方就是平坦的黃土。但是腳踏車的車況不佳，騎的不甚輕鬆。
到了雙林寺，跟管理人員說明來意，他們說：「早上都有輕掃過的，沒見著。」我說能否讓我進去找找？他們馬上便答應了。雙林寺是冷門景點，少了門禁森嚴，卻多了善體人意。只可惜仍然一無所獲，我有點沮喪的騎回平遙。
還了單車後，走回西城門，來回多次已經蠻疲累的，就叫了輛摩托車師傅給我載到火車站去。到火車站一看，車票全都賣完，且沒聽說有無座票可買，有些車次已經晚點，不大敢保證搭不搭的上車。
我走到外頭，有許多師傅在攬客。和剛才的類似，都是在摩拖車後面加了個兩三個座位的小拖車。我懶的再走路到有點距離的平遙汽車站，師傅喊價五塊錢就成交了。我轉念一想，問了問師傅到不到鎮國寺？距離十二公里多。我估量了一下時間，應該還足夠。我想還是把平遙給走完整吧，也懶得殺價，就四十塊錢成交吧！師傅做到這筆意外的生意，似乎有點喜出望外。（我看應該很少人搭摩拖車去鎮國寺的吧？……或者根本就很少人去鎮國寺吧！）師傅先在一個商店前停了車：「等我一下。」沒多久就匆忙抓了兩個大餅跟一瓶水回來，開了我對面座位的椅子，放進椅子下方的空間裡。大叔笑著說：「買點東西吃吃。」
雖然距離不過十二公里，但感覺卻更偏遠。但是，一進寺院，就感覺到特別的氣勢，我想應該是因為這座五代的木造建築，規格明顯不同的關係。雖然一時不知細節，但視覺可馬上感覺到，那和明清建築是不一樣的氣勢。
先前在西安，很遠就可以看見大雁塔，但卻只有進入大慈恩寺中的某些角度，方能看見純然的古塔和古院之構圖。鎮國寺和雙林寺由於坐落偏僻，往上一看，除了衰頹陳舊的屋脊、瓦當、螭尾、樓房，就是略帶黃沙的天空，最多就是唐槐老樹的枯枝剪影，偶爾幾隻昏鴉點綴。鎮國寺的氛圍可能更為古老，古老到快被遺忘。因此才得以被幸運的保存下來吧。
鎮國寺的萬佛殿建造於五代的北漢，比它古老的木構建築只有佛光寺以及南禪寺了。古中國留存下來的建築非常稀少，其中一說是因為多以木構為主。因此，如今真正留存千年的古蹟，安靜的矗立在眼前時，除了思古之想像，更多一份對於避過戰火而碩果僅存的古物之愛惜。整座寺院散發一股蒼老，細細去看那些屋簷下的豎材、雀替，木紋有如老者的皺紋，不發一語卻已透露它的年歲。
萬佛寺內的釋迦、菩薩彩塑神像都是五代所塑，手法細膩，但是一樣禁止拍照。
我想起大前年去呼和浩特的大召寺，正當對那堆新蓋的建築索然無味時，進入正殿，親自站在那些真正古老的神像面前，一股肅穆之氣就會自然產生。那是真正的古物才會產生的特殊磁場吧。這次站在鎮國寺萬佛殿內，又再次感受到了。
這次的旅行，平遙算是過渡的地方，反而卻意外的豐富。

>2010/04/04
平遙古城
我入住時，才在聽和義昌老闆娘說沒有空房了。侯霞卻說，她沒有事前預定，也是直接進去問才check-in的。我有點後悔當時沒有進一步追問，否則就可以直接幫曲斐找好落腳處了。因為最後我們那間六人間仍有一空床位。可能是因為當時心情有點煩亂，因為下午進城時，發現帶在身上的小冊子不見了。應該是在往雙林寺的路上，抄寫曲斐的電子郵件時掉的。我到房間放下行李後，把背包徹底找了一遍，仍然遍尋不著。為此分外懊惱。因為當中有幾個朋友的姓名以及E-mail，包括了新疆、湖南、重慶朋友。
再打給曲斐時，她說她一路往北走，最後實在太累，就乾脆找了個三輪車師傅，然後問他有沒有認識的民宿。她也不清楚自己究竟到了哪裡，總之是間便宜的民房就是了。我說還是得小心人身安全，她說：「……而且三輪車嘛，有情況隨時可以逃掉的！」
由於昨天火車晚點之故，我近中午才到靈石，連帶著壓縮到遊覽平遙古城的時間，傍晚才進城，許多景點的宅院、寺廟也都要關門了。雖然如此，昨天晚上我們四人在老街上散步的感覺已經讓我很滿足，覺得不再需要花錢買套票了。套票的內容，也就是可以去參觀城中幾個有代表性的宅院與寺廟，如日昇昌票號、鑣局、城隍廟等等。不過基本上平遙整座古城都很有味道，走在其中就特有感覺，和先前的西安感覺差很多，平遙感覺還停留在古代。
侯霞她們別有規劃，李如則是隨性走走，Mauri則是跟著侯霞。於是隔天一早我們便要分道揚鑣了。一大早德國人和侯霞就先退房，我和Mauri握手道別後，帶著相機去拍拍早晨的古城。
找了家老店悠閒的吃完早餐後，回到房間，李如還在睡，我把她叫醒道別，我說：「醒來發現室友都離開了，那個感覺會很差，特此叫醒你說聲再見。」她睡眼醒松微笑道別。
離開客棧，先打電話跟吳超約在市樓見面，昨天自王家大院分開後還沒空檔會合，他入住的客棧說沒有他的訂單紀錄，他便不爽的換到了另家客棧。我在清晨的市樓下和他聊了一會兒，還了他錢，感謝他救急的一百塊錢，然後握手道別。在火車上時聊到，他之前會到德國作進出口生意，便是因為火車上結識的朋友的介紹。十年修成同船渡，我想火車和渡船也是相同的吧。大家因為共同的目的地短暫的相會，然後因為不同的目的地而道別。他現在在銅川當地的電台當DJ，他說，回去後，他將會在電台聊起這次的火車相遇，感謝我分享了許多他們陌生的台灣事。
之後再和曲斐會合。我下午五點要在太原搭上火車前往兗州，依照原訂計畫，我上午要去鎮國寺、下午則到太原晉祠走走。由於掛念那本遺失的筆記本，我決定先租個腳踏車前往六公里外不遠的雙林寺找找。曲斐則要繼續將她的套票景點走完。因此就和她道別了。曲斐是個個性直爽的人，和她相處輕鬆乾脆。
此行平遙認識了很多很好的朋友，感謝這些緣分。

2010/04/03
平遙古城
侯霞是在開往太原的動車上遇見這個老外的。連假的車票早已賣完，難得動車開賣站票，他們買的都是站票。侯霞說她也是第一次住通鋪旅舍。看來對她而言，這次旅行也很特別吧。
Mauri一句中文也不會講，一個中文字也不會看，就跑去北京車站搭車了，我懷疑他是臨時決定目的地的。在車站好心人的幫助之下，語言不通的耗了三個小時搞定車次車票。車上遇見侯霞，便一路跟了過來。
我們四人走在老街上，他逢人就用奇怪的發音說：「膩好」「窩痕好」，古玩攤、字畫店、小吃攤的老闆們見這外國人很逗趣也都笑著回他。
路上有個男生還跟他合照，照完後他聳聳肩問我們：「I don’t know why he took picture with me」，我們也覺得奇怪。「maybe he never saw such a funny foreigner, a funny German…」我說
以市樓為中心的東、西、南三條大街，是古城內最熱鬧的主街道，今天我和曲斐便是從西大街進城的。古城說大不大，但用走的仍很費時間。我們最後落腳在東街一家餐館，點了刀削麵、烤姥姥、油糕，德國男開了瓶啤酒。該家店的名字我沒有記起來，不過古城內的店鋪維持著古樣，我們四人坐在這家老式廳堂裡吃麵聊天，喝著啤酒，氣氛不差。
多半是我和Mauri聊，然後讓李如和侯霞也知道，我想她們兩人聽的懂我和德國男在聊甚麼，只是太客氣而沒加入話題。Mauri對我們三人的交談就顯然完全聽不懂了。幸好我這個人興趣多，話題多，沒冷場。不過其實這也無關緊要，客棧偶遇，一桌共飲，這本身也是旅行的一個體驗。
吃得很飽，身體因為啤酒而溫熱。我們慢慢逛回和義昌，古城內的人潮也慢慢消褪了。我突然想起西大街有家驢友書舍，我想挑些明信片，我們便再從南邊折返回西大街。
當中的確不少明信片，但是一份要價四十塊錢（有點忘了）有點貴。Mauri本來想買幾張，聽到價格馬上開始跟老闆抱怨，說實在太貴了，說老闆這是cheat。一直跟老闆靠背。他跟我抱怨，他很喜歡這些明信片，想寄回去給朋友看，看看中國，老闆這樣實在太過分了。我想我們三人都是那種不會殺價的人，所以……沒人理他……
這時我聽到左手邊的年輕夫婦的對談：「…嘿阿多仔五告番…」。原來這就是異地聽見鄉音的親切感。我也沒甚麼想就攀談：「請問你們是台灣來的嗎？」年輕夫婦好像一時語塞沒有回應，（我都是沒有心機的直接回答），我看他們似乎有點戒心，就趕緊繼續接話說：「我也是台灣人啦！來這邊旅行的。」
我想可能一般人多多少少會有點戒心吧！網路上還有人討論到大陸旅行要不要隱瞞自己來自台灣。我個人是覺得度大方一點比較好，小心不是用在這種地方。
這個時候一定要用台語啊！便用台語稍微和她們聊了一會兒！
我們離開那家店，年輕夫婦已在外頭，便上來和我聊了幾句。原來這位先生在南京工作，我有提到我接下來會前往南京，這位鄭先生給了我他的名片，說在南京若有需要幫忙的可以找他，我們便在古城中握手道別。雖然不是甚麼滄海相逢，荒山偶遇，但好歹距離台灣也已千里之遙。雖然只有短短幾分鐘，但也是旅行的一小段溫暖插曲吧。
回頭另外三人馬上就問我：「認識的人嗎？」我說，他們也是台灣人。
這天晚上我幾乎沒拍，都是跟侯霞要的，她狂拍。